Oscar, o cachorro, fica muito emocionado quando nosso barco chega ao cais onde ele está. Não há muitas oportunidades para “bons garotos” como Oscar receberem tapinhas de estranhos em Tawa Cove, uma enseada remota em Marlborough Sounds, no extremo norte da Ilha Sul da Nova Zelândia. É um lugar sem estradas e com poucos moradores, onde colinas arborizadas mergulham em um oceano tão turquesa que poderia aparecer em um cartão postal.
Carteiros e cães não são tradicionalmente uma boa combinação, mas hoje em dia está longe de ser uma entrega normal de correspondência. Na verdade, sou o carteiro inclinado na lateral do barco, entregando uma sacola vermelha do New Zealand Post ao dono do Oscar (e um tapinha de carteiro no cocker spaniel marrom).
Eu não esperava conseguir um emprego como carteiro durante minhas férias na Nova Zelândia. Mas esta parte do país muitas vezes confunde as expectativas, como logo descubro.
Estamos no cruzeiro Mail Boat em Queen Charlotte Sound, parte de Marlborough Sounds, entregando correspondência e suprimentos aos residentes que vivem nesta região remota. The Sounds é uma rede de vales antigos que foram inundados quando o nível do mar subiu e se tornaram um playground ao ar livre para os amantes da natureza. Pense em 1.500 quilômetros de litoral, baías e praias isoladas que só podem ser alcançadas de barco.
Uma vez por semana, os moradores vão até o cais para pegar correspondência, comida e suprimentos, e dizem kia ora para Dylan, o capitão do Mail Boat Run da Beachcomber Cruises, que é correio oficial aqui há 20 anos. O serviço postal costumava operar o seu próprio correio aquático, mas não era um método particularmente lucrativo, por isso fizeram uma parceria com a Beachcomber para permitir que os turistas a bordo visitassem esta parte especial do mundo. À medida que nosso barco segue para o norte, cerca de 20 golfinhos brincam na trilha do barco. Sabe-se que orcas entram em Sounds uma ou duas vezes por ano para se banquetearem com arraias manta.
“No Natal entregamos muitos netos, temos que garantir que eles desçam na parada certa”, brinca Dylan. Certa vez, ele e sua equipe tiveram que entregar um lounge, o grande móvel colocado precariamente no teto do navio.
Não era isso que eu esperava quando embarquei em meu voo para Marlborough. Se esse nome faz você desejar uma taça de sauvignon blanc, você não está sozinho. Marlborough alcançou fama global em meados da década de 1980, quando sua variedade frutada e potente de sauvignon blanc se tornou popular em lojas de garrafas de todo o mundo.
Hoje, a região continua a ser um gigante do vinho, com o sauvignon blanc representando cerca de 85% das exportações de vinho da Nova Zelândia, de acordo com a organização nacional do sector vitivinícola do país, New Zealand Wine.
Mas fale com os moradores daqui e fica claro que eles acreditam que foram rotulados. Há muito mais na região do que apenas o sauvignon blanc, tanto nas variedades de vinho quanto além das próprias vinícolas.
“Chardonnay é um dos maiores segredos de Marlborough”, diz Richard Ellis, enólogo e cofundador do The Marlborist, que nos leva em um passeio de bicicleta pelo fundo do vale com a Explore Marlborough Wine Tours. As características que fazem desta região vinícola tão próspera também a tornam adequada para o ciclismo: dias amenos, muito sol e montanhas que a protegem das piores chuvas e ventos.
Em breve pedalaremos pelos vinhedos e desceremos ao longo do rápido rio Wairau, que flui das montanhas Spencer até Cloudy Bay. Richard explica que estamos dirigindo ao longo de uma falha geológica complexa, onde as placas tectônicas do Pacífico e da Austrália se encontram. Resultou numa encruzilhada de tipos de solo únicos, criando diferentes condições de cultivo para o florescimento de estilos de vinho.
Pedalamos até a Dudson Scott Gallery, onde a artista Joanna Dudson Scott nos convida para entrar em seu estúdio. A prova de vinhos é organizada juntamente com as suas pinturas e Joanna junta-se a nós para uma bebida enquanto nos fala sobre a sua próxima exposição. Na nossa próxima parada, Forrest Wines, sentamos do lado de fora e experimentamos de tudo, desde chardonnay até rosé e, olha, as coisas estão começando a ficar um pouco alegres. Teremos que começar a usar a escarradeira em breve se quisermos ficar em pé no final do dia.
À medida que descemos a entrada da vinícola orgânica Clos Henri, as vinhas se abrem para revelar uma antiga capela aninhada entre as uvas. O edifício foi desconsagrado, recolhido e transferido para a vinha em 2003 pela família Bourgeois, viticultores consagrados na região de Sancerre, em França, que decidiram tentar a sorte no outro lado do mundo e instalar aqui a sua adega em 2000. A capela é hoje a sala de provas da adega, e o pinot noir desce muito bem, obrigado, enquanto nos sentamos no banco dentro da capela e bebemos.
Bem no meio desta famosa região vinícola estão alguns contêineres onde Ben Leggett, coproprietário da Elemental Distillers e professor da Escola de Vinhos e Bebidas Espirituosas da Nova Zelândia, tem um troféu para provar que há mais nesta região do que apenas vinho. Em 2023, sua mistura, Roots Marlborough Dry Gin, ganhou o prêmio de melhor gin seco londrino do mundo. É isso mesmo, a sua queda foi considerada melhor do que qualquer coisa que Londres pudesse produzir naquele ano. Ben nos guia por sua destilaria, todos os tubos e botões de cobre, e explica o processo que resulta no copinho de delícia que bebemos à medida que avançamos. Depois, há espaço para sentar na grama ao sol e comer uma tábua de queijos enquanto a luz desaparece sobre as montanhas. Ainda bem que o local de aluguel de bicicletas fica a algumas portas de distância, para aqueles que estão muito vacilantes para pedalar mais.
Naquela noite, de volta ao St Leonards Vineyard Cottages, onde estou hospedado, fico perto das vinhas e olho para o vasto céu. O que à primeira vista parece uma nuvem é na verdade um manto brilhante de estrelas: a Via Láctea. Não me lembro de ter olhado assim para as estrelas desde que era criança. Depois você irá diretamente para a banheira externa, ao lado da cabine. Não há ninguém aqui, exceto Lilly, a ovelha do outro lado da cerca, e ela realmente não se importa. Encha a banheira até a borda e pule dentro: algumas bolhas na banheira e também na mão se desejar.
No dia seguinte, seguiremos para a cidade costeira de Picton, a apenas 30 minutos de carro ao norte e uma das portas de entrada para Marlborough Sounds. A partir daqui embarcamos num barco e exploramos a costa quase deserta, onde cada curva revela uma praia ou baía escondida.
Caminhantes e ciclistas de montanha migram para esta parte de Sounds para percorrer a Queen Charlotte Track, uma rota de 73,5 quilômetros de Ship Cove, no norte, até Anakiwa, no sul. A caminhada pode durar de três a cinco dias e ser feita com diversos níveis de conforto. Os caminhantes autossuficientes podem montar suas barracas em acampamentos básicos ao longo da trilha, mas para aqueles que querem um pouco mais de luxo (por exemplo, uma taça de vinho, uma boa refeição e uma cama confortável no final de cada dia), surgiram muitas opções de acomodação na natureza. Eles variam de cabanas básicas a acomodações como o Portage Resort, que fica a 700 metros da rota de caminhada e escondido na montanha com vista para Portage Bay.
Não há necessidade de TV neste quarto de hotel – a grande janela retangular com vista panorâmica da baía é muito mais divertida, o céu mudando de cor conforme as nuvens saltam sobre a água.
Naquela tarde, alguns caminhantes e ciclistas de montanha cansados que enfrentam a pista Queen Charlotte chegam ao resort, cobertos de lama após uma chuva torrencial. Foi um dia difícil, dizem, e mereceram um banho quente. Partilhamos uma cerveja na esplanada do hotel e assistimos ao pôr-do-sol, antes de um jantar de pargo e camarões pescados directamente na baía.
O resort é acessível por táxi aquático para caminhantes como eu, que desejam percorrer apenas parte da trilha. Caminhando à beira da água, você certamente se sentirá a um mundo de distância da agitação de uma vida agitada.
Dylan, nosso capitão de barco e carteiro, acredita que não há nada melhor do que seu cantinho no mundo. “As pessoas sempre me perguntam por que não viajei muito. Só não encontrei nada melhor do que isso”, diz ele.
Beberemos por isso.
OS DETALHES
VISITA
Um cruzeiro Mail Boat Run de quatro horas com a Beachcomber Cruises custa a partir de US$ 127 (US$ 110). Funciona o ano todo. Veja beachcombercruises.co.nz
VOAR
A Air New Zealand opera voos diários da Austrália para o Aeroporto de Marlborough via Auckland. Veja airnewzealand.com.au
FICAR
Existem quatro chalés boutique em St Leonards Vineyard Cottages. O terreno semelhante a um parque abriga um rebanho de animais de fazenda, incluindo ovelhas, veados e galinhas (que fornecem ovos no café da manhã). Fica perto da rota dos vinhos de Marlborough e a dois minutos de carro do aeroporto. Cabines a partir de $NZ414 ($359) por noite. Veja stleonards.co.nz
No Portage Resort em Marlborough Sounds, os quartos custam a partir de pouco mais de NZ$ 200 (US$ 174) por noite na baixa temporada. Fica a 15 minutos de táxi aquático de Picton ou pode ser acessado pela Queen Charlotte Track. O resort também oferece passeios de caiaque e outras atividades aquáticas. Veja portageresort.co.nz
AVANÇAR
Veja marlboroughnz. com
O escritor viajou como convidado do Destination Marlborough.
Assine o boletim informativo de ofertas para viajantes
Receba ofertas de viagens exclusivas diretamente em sua caixa de entrada. Cadastre-se agora.
