Há quase um século que a Riba Guixà é uma empresa familiar. Uma pequena empresa em Caldes de Montbuy, no vale oriental de Barcelona, onde o curtimento de couro era padrão: o pai do fundador, Joan Riba Guixa, já se dedicava ao processamento de couro na sua terra natal, Igualada, o know-how foi transmitido por quatro gerações. Inicialmente famosa pelo processamento de couro vegetal para luvas e solas de sapatos, na década de setenta do século passado especializou-se na pele de carneiro entrefino espanhola, e na década seguinte tornou-se um padrão internacional graças à visão comercial de Francisco Riba Godot (terceira geração do clã). Não existe uma única empresa de elite que não vá até Riba Gisha em busca do melhor couro. E agora, 93 anos depois, as exportações atingem 80% da produção e o volume de negócios é estimado em 24 milhões de euros por ano (segundo o portal Modaes). Sim, a que preço.
O que permanece inalterado na empresa é o processo artesanal de curtimento do couro, ou seja, artesanal. Sua propriedade, entretanto, não é tal. No início de 2024, a Louis Vuitton Moët Hennessy adquiriu uma participação de 80% na Riba Guixà, aumentando significativamente a participação original de 20% adquirida em 2015. Foi neste ano que a holding de Bernard Arnault criou a divisão Métiers d'Art, um ramo de negócio do grupo dedicado à preservação e continuidade do artesanato, desde artigos de couro até seda, incluindo joalharia e metalurgia. “Estamos aqui para construir pontes entre a tradição e a evolução, o artesanato e a criatividade, entre os melhores fabricantes e as casas de luxo mais respeitadas”, afirma a carta anexa, que afirma o compromisso de apoiar estas oficinas através da inovação e tecnologia partilhadas, oferecendo soluções futuras para aqueles que possuem um património distinto e oportunidades de internacionalização para o talento local. “Ao unir forças com Riba, estamos a ajudar a apoiar e a aumentar o valor do know-how único e insubstituível que encarna esta excelência espanhola, garantindo que a sua herança e experiência continuarão a florescer na indústria de luxo global”, afirmou Jean-Baptiste Voisin, diretor de operações estratégicas da LVMH e promotor da LVMH Métiers d'Art (que liderou até há poucos meses), anunciando a entrada da maioria do capital francês no mercado catalão. curtume. Em meados deste ano, soube-se que a holding estava finalmente a afastar da gestão os irmãos Joan, Francesca e Carlos Riba Anto – última geração da família no negócio – que já reportavam a um CEO externo, o italiano Andrea Bertolini, contratado no final de 2024.
Deixado nas mãos de agências e autoridades governamentais, a preservação do artesanato ancestral historicamente associado à comunidade representa hoje um desafio complexo. Sem ajuda oficial, a sua existência parece ser engolida pela maquinaria pesada da indústria da moda, transformando o que sempre foi propriedade de todos em privilégio de poucos. Se as tradições artesanais também constituem a identidade cultural de um país, comunidade ou região, o que acontece quando são assumidas pelo capital privado estrangeiro? “Aqui temos muito mais património do que apoio, é verdade, mas temos o mais difícil: a criatividade, e isso não tem preço”, afirma Sheila Lowe, presidente da Fundação Loewe, campeã da promoção e filantropia das artes em Espanha há quase quatro décadas e promotora de um prémio internacional de artesanato que relembra as origens do couro da marca adquirida pela LVMH em 1996. “O meu pai (Enrique Law Lynch, o mais recente membro da saga) associado à a marca) diz sempre que Arnault teve a sabedoria de saber respeitar o valor de uma empresa espanhola e compreender a sua alma”, admitiu a este jornalista quando foram apresentados os finalistas do Prémio Artesanato 2025, no passado mês de junho. E concluiu: “Investimos em projetos bonitos, mas não vendemos bolsas”. Na verdade, o seu objetivo é criar ligações entre os artesãos espanhóis e a marca, resultando em colaborações lucrativas em ambas as direções, pense na cápsula feita pelo cesteiro galego Álvaro Leiro em 2023, ou na série “Cestas” do criador têxtil e tecelão basco Idoia Cuesta em 2019.
A realidade é que agora a maioria dos artesãos envolvidos no negócio da moda são propriedade exclusiva. Na última década, a LVMH adquiriu uma dezena de oficinas especializadas em fiação de algodão e seda no Japão, metalurgia em França e marroquinaria em Itália e Espanha (além do curtume catalão, detém 55% da valenciana Verdevelano, especialista no processamento de peles exóticas, e ações nas empresas de couro Ubrique), ganhando uma posição vantajosa – fornecendo assim os melhores materiais. e a produção dos seus carros-chefe, que rendem à empresa cerca de 700 milhões de euros de lucros anuais. Por sua vez, Chanel mostra os seios com uma dúzia estúdio com a qual criou a subsidiária Paraffection e que integra o centro criativo le19M, inaugurado em 2021 em Paris: a coleção Métiers d'Art celebra todos os anos desde 2002 o centenário de Lesage (bordados), Massaro (sapatos), Lemarié (penas e apliques florais), Goossens (joalharia) ou Maison Michel (chapéus). rede, através da qual a casa Camellia adquiriu o bicentenário curtume catalão Colomer Leather Group (em 2018) ou participa como acionista na histórica empresa de Sophie Hallett e suas rendas Chantilly. Outros grupos, desde Kering e Richemont até Hermès, operam da mesma forma.
A Itália é responsável por quase metade da produção mundial de bens pessoais de luxo. A Itália está a tentar manter a sua força artesanal em casa através da confederação Confartigianato, que representa e apoia mais de 700.000 pequenas oficinas (na verdade, é a maior associação de micro e pequenas empresas do país). Um contingente utilizado por empresas sem fundos próprios ou patrocínios para fornecer alfaiates, joalheiros, curtidores, bordados ou sapateiros, e que o próprio Patrizio Bertelli, presidente executivo do grupo Prada até à recente substituição do seu filho Lorenzo, apelou para que fosse protegido “como se fosse uma patente, uma vez que o artesanato italiano representa o valor máximo das tradições e do artesanato associados à região geográfica”. A ideia que a Fundação Academia Espanhola de Moda pretende transferir para estes pagamentos, centrando-se finalmente nos artesãos como os verdadeiros criadores da moda.
