Nos desfiles é inevitável ver a reação ao momento: aqueles cerca de 10 minutos em que um estilista parece reagir ao ambiente com suas roupas, quando na verdade está exibindo os frutos de meses de trabalho. De certa forma, o desfile de despedida de Veronica Nichanyan, após 38 anos à frente das coleções masculinas da Hermès, estava fermentando todo esse tempo, mas tinha uma energia poderosa que parecia resistir ao fluxo de notícias perturbadoras discutidas entre os desfiles.
A despedida de Nichanyan foi o culminar da segunda metade da semana de moda masculina de Paris, o maior desfile de moda. roupas prontas luxo para o próximo inverno. Conhecido pela sua sofisticação resistente às tendências, o designer experiente oferece silhuetas longas e precisas e muito mais. sexual do que em outras ocasiões: modelos marchavam em ritmo de luta sob o teto altíssimo da Bolsa de Paris, vestindo camisetas levemente decotadas sob camadas de roupas marrons e carvão ou visual completo com couro preto e botas combinando (o wink estava a meio caminho entre o hipismo e o sadomasoquismo Garupafilme estrelado por Alexander Skarsgård, que estreia em março). Depois havia a sensualidade dos próprios materiais: casacos de caxemira reversíveis, ternos de seda, casacos de crocodilo brilhantes ou casacos de pele preta forrados com pele de carneiro laranja. E os detalhes: abas duplas, finas correntes de prata no pescoço ou nos bolsos e bolsas de viagem de linhas discretas e acabamento impecável. É lógico que um dos lemas do trabalho deste designer seja “prazeres egoístas”. Uma maneira íntima de entender o luxo.
Véronique Nichanyan é a estilista mais antiga da grife (superando os 36 anos de Karl Lagerfeld na Chanel). E agora ele passa o bastão para a britânica Grace Wales Bonner, que fará sua estreia em um ano. “Ela é uma jovem que desenha para homens. Ela vai escrever mais uma página do livro”, disse Nichanyan em entrevista à mídia especializada. Negócio de moda. Wales Bonner é o legítimo herdeiro do criador francês: dois designers de moda masculina consagrados numa indústria historicamente sexista.
Com Nichanyan surge uma forma de compreender a moda que é alheia aos momentos virais, aos chinelos de plástico e ao sarcasmo. A Hermès é uma das poucas casas de luxo que não brinca com a cafonice para ser irónica, e isso ajudou a consolidar um lugar privilegiado na indústria: estima-se que o volume de negócios cresça entre 7-10% em 2025, em comparação com o crescimento de 15% no ano anterior. A Hermès espera arrecadar mais de 16 mil milhões de euros num contexto de cautela, se não de desespero.
A melancolia pairou sobre outros desfiles da semana, como o do italiano Magliano, que estreou em Paris com suas interessantes roupas casuais com efeito sujo e surrado, e aos poucos vestiu uma variedade de modelos com visual surrado. Yohji Yamamoto, o respeitado sacerdote da moda japonesa, também foi atencioso. Seus modelos, homens de todas as idades e tamanhos, usaram volumosos derivados de jaquetas e roupas militares em uma passarela de duas peças. bater bolas. Ao passarem, cada um fazia o que preferia: batia nela, acariciava-a, beijava-a ou curvava-se diante dela com respeito.
No entanto, o luxo precisa de otimismo para sobreviver. Por isso a bela coleção da IM Men, marca masculina de Issey Miyake, era sutil, cheia de volume, sobreposição e cor (dizia-se que o gradiente entre o amarelo e o azul era inspirado nos “momentos efêmeros do céu”). E é por isso que a apresentação de Celine feita por Michael Ryder foi tão aplaudida. As roupas, burguesas, com cores do final dos anos 80 e coloridas (obviamente a psique da moda se formou em algum momento entre 1984 e 1991) foram arranjadas com o virtuosismo de uma vitrinista da velha escola. Uma longa e sinuosa fila de sapatos (mocassins ou atacadores, mas sempre com sola muito fina) passou do castanho ao preto, passando pelo vermelho, branco, amarelo e bege. Havia uma torre de suéteres coloridos. E lenços de seda brilhante, bolsas laminadas com logotipo colorido da casa ou agendas feitas de materiais preciosos. Uma loja de doces onde você pode escapar do mundo agitado do próximo inverno: Rider, assim como Mathieu Blasi da Chanel, cultiva a alegria de viver em suas coleções femininas e agora em suas coleções masculinas. Isto é apreciado. Embora neste caso o hedonismo nos custe muito caro.
Clássico ou retrógrado?
Nestes casos, a questão é se o regresso aos clássicos e às roupas fáceis de compreender e gostar representa um retrocesso. Carlota Barrera, uma das estilistas espanholas que hoje em dia apresenta a sua coleção aos compradores e à imprensa, acredita que isso não é necessário: “Gostaria de pensar que depois de vários anos em que o design foi introduzido na moda masculina, ele já se consolidou, talvez uma nova masculinidade já tenha sido conquistada, há coisas que foram conquistadas e agora podemos avançar para algo mais adequado ao uso diário. O ativismo é uma coisa de opostos, que depois termina no meio”. Suas coleções, apresentando variações impressionantes dos clássicos, caminharão nessa direção.
“Acredito que a moda responde à incerteza buscando o controle. O conservadorismo pode ser uma forma de parar, de recalibrar. A chave é saber se essa contenção vem do medo ou da clareza”, diz Achilles Ion Gabriel por escrito por ocasião do seu desfile, que é também o desfile de despedida da CAMPERLAB, a marca de moda de vanguarda do famoso fabricante espanhol. A proposta era mais sombria do que otimista, não importa o que acontecesse: música gelada, tempestade de neve e jeans sujos, bombardeiros XXL ou jaquetas de couro desgastadas de três quartos. As roupas de Ion Gabriel vão agradar aos jovens que ficaram órfãos por Balenciaga após a recente saída de Demna, o criador georgiano que definiu os códigos sombrios do estilo urbano moderno. E faz sentido que a estética ainda tenha seguidores: o mundo não melhorou nem um pouco o suficiente para se afastar da distopia apocalíptica (embora, como contraponto, a série também contasse com uma colaboração com o clube de futebol RCD Mallorca: camisetas e jeans manchados de grama).
Sob a direção criativa de Ion Gabriel, a Camper tornou-se uma máquina influente na criação de estilos radicais, mas influentes. As vendas da empresa cresceram 40% desde que o finlandês assumiu o poder em 2020. Então, por que ele está saindo? “Depois de muitos anos de supervisão, o trabalho está feito. A marca pode seguir sozinha”, responde. Ele sai em um momento de mudança na moda masculina. “Meu trabalho ofereceu ideias de masculinidade que não eram muito confortáveis no início, mas acho que se consolidaram na sociedade. Os homens se desenvolveram lentamente. Eles estão mais abertos agora”, admite. A moda deveria ser escapismo ou protesto? “Você não precisa escolher, é mutável. Pensar de outra forma significa não entender nada.”
