Quando Stephen Jones era um jovem estudante de moda em Londres na década de 1970, ele gostava de visitar uma loja de roupas em Kings Road chamada Sex.
Anteriormente ostentando nomes como Let it Rock e Too Fast to Live, Too Young to Die era a infame boutique dirigida pelos designers Vivienne Westwood e Malcolm McLaren.
Modelo e ator punk Jordan (Pamela Rooke, à esquerda) e Vivienne Westwood (à direita), Londres 1977. (Fornecido: Tim Jenkins/WWD/Penske Media via Getty Images)
McLaren era o empresário dos Sex Pistols e ambos vestiam a cena punk e underground da cidade.
Jones diz que entrou e saiu correndo da loja, intimidado pelo brilho de seu ícone da moda. Mas em pouco tempo, o modista nascente conheceu Westwood profissionalmente.
Eles finalmente deram um tapinha no ombro dela para colaborar com ela em uma série de guirlandas de tweed para sua coleção Harris Tweed do final dos anos 80.
Quatro décadas depois, o lendário designer de chapéus foi apoiado novamente, desta vez para ajudar a organizar uma enorme exposição dupla na Galeria Nacional de Victoria (NGV), homenageando o trabalho de Dame Vivienne e do designer japonês Rei Kawakubo.
Jones descreve o trabalho de ambas as mulheres como “uma mudança de vida”.
“É difícil entender como eles não puderam influenciar você se você estava crescendo naquela época.”
Stephen Jones OBE é um renomado modista londrino que trabalhou com Vivienne Westwood na coroa de tweed retratada para sua coleção Harris Tweed. (Fornecido: GNV/Eugene Hyland)
Roupas e esculturas urbanas
À primeira vista, Westwood e Kawakubo são totalmente diferentes.
Os primeiros trabalhos de Westwood nesta exposição são designs ousados e ousados que lhe valeram o título de Madrinha do Punk: calças bondage e resmas de xadrez; Os penteados de Johnny Rotten (desenhados por Jones) e sua camiseta God Save the Queen.
Jones diz que as mudanças simples de Westwood nas tradições de design de longa data, como deixar uma costura crua ou usar um sutiã como peça de roupa, foram radicais quando surgiram.
“Eram ideias tão marcantes; Antes de Vivienne fazer isso, ninguém havia pensado nisso.“
Vivienne Westwood desenha suas coleções Nostalgia of Mud, Anglomania e On Liberty. (Fornecido: GNV/Robyn Beeche/firstVIEW/Guy Marineau)
Comentadora social e ativista declarada até sua morte, aos 81 anos, em 2022, Westwood tinha declarações claras a fazer e usou seu patrimônio cultural para fazê-las.
Kawakubo não poderia ser mais diferente.
Os manequins que exibem suas obras na exposição estão sem cabeça, envoltos em silhuetas distorcidas e cores escuras que oferecem um contraste frio a Westwood, obrigando a parar e olhar atentamente para a cortina, para a estranha colocação de uma abertura, para a peça que parece viva.
“As roupas de Rei têm uma proporção estranha ou um formato estranho, mas são feitas com perfeição, imaculadas, como a alta costura”, diz Jones.
“Eles funcionariam muito bem como uma escultura no canto do seu quarto.”
Kawakubo e seus projetos. (Fornecido: GNV/Comme des Garçons/Paolo Roversi)
Nascida um ano depois de Westwood, em Tóquio durante a guerra, a esquiva fundadora da marca global Commes de Garçons raramente dá entrevistas e recusa-se a explicar os seus designs, afirmando publicamente: “Não gosto de me mostrar nem do meu nome. Tens de me conhecer através das minhas roupas”.
Mas quando se entra nos salões cavernosos do GNV, o enorme acervo de mais de 140 obras reúne-se com uma coesão inesperada.
Apesar das diferenças óbvias, é claro que um coração comum bate por baixo das criações impecavelmente costuradas destes dois designers.
Vestido Lilly From the Valley de Westwood – Ficou famoso quando usado por Carrie Bradshaw em Sex and the City. (Fornecido: NGV/Sean Fennessy/Getty Images)
Punk de coração
“A única razão pela qual estou na moda é para destruir a palavra ‘conformidade’”, diz uma citação de Westwood nas paredes da galeria.
Ao passar de sala em sala, você pode ver como ele pegou silhuetas tradicionais e elementos de vestidos de baile, uniformes militares e roupas masculinas e deu-lhes toques irreverentes.
Sua coleção Pirates do início dos anos 80 celebrava a androginia extravagante e fazia espartilhos e pérolas punk.
Tanto Westwood quanto Kawakubo adoravam criar designs com tartan. (Fornecido: GNV/Sean Fennessy)
“Antes havia apenas música clássica, mas quando trabalhei com Vivienne, você podia alternar entre o punk e o clássico e escolher a parte que quisesse, ou poderia combinar duas coisas”, diz Jones.
Talvez o mais surpreendente, porém, seja a seguinte citação de Kawakubo:
“Nunca tive a intenção de iniciar uma revolução. Só vim a Paris com a intenção de mostrar o que considerava forte e belo. Acontece que a minha ideia era diferente da de todas as outras pessoas.”
Westwood certa vez descreveu Kawakubo como “um punk de coração” e esta exposição mostra o porquê.
Depois de anos desenvolvendo seu artesanato em Tóquio, a estilista desembarcou na França em 1981 com suas coleções totalmente pretas de tecidos desgastados, que as elites da moda da época zombavam como “Hiroshima Chic”.
Ela seria justificada em 2000, quando recebeu o Prêmio Excelência em Design da Universidade de Harvard, que declarou extravagantemente que ela “inventou” o preto.
Kawakubo rejeitou completamente um mundo da moda que focava em enfatizar a forma feminina, querendo criar roupas que, em suas palavras, “não existiam antes”.
À medida que sua paleta de cores crescia, também cresciam seus riscos de design. Ele acrescentou braços em lugares inesperados, distorceu silhuetas com acolchoamento, envolveu seus modelos em formas amorfas, quase estranhas.
O marido de Rei Kawakubo, Adrian Joffe, é o CEO da Comme des Garçons International. (Fornecido: GNV/Eugene Hyland)
O presidente da Comme des Garcons e marido de Kawakubo, Adrian Joffe, diz que um elemento-chave de seus designs, e que a alinha com Westwood, é simplesmente “ignorar” o gênero.
“Não acho que tenha sido uma coisa deliberada do tipo: ‘Agora vou fazer uma saia para homem’”, diz ela.
“É apenas parte de não ouvir as regras.”
Apesar das diferenças estéticas, Joffe diz que Kawakubo e Westwood sempre “respeitaram e apreciaram muito” o trabalho um do outro.
“Acho que foi ter coragem suficiente para quebrar as regras e tentar fazer algo novo, e acho que ser ambas mulheres foi uma grande coisa.
“Eles eram anti-establishment, não se preocupe com o que as pessoas pensam: aquele espírito punk.“
O poder da moda
Humor de Westwood | A exposição de Kawakubo muda radicalmente em cada espaço, pois as roupas parecem surpreender, confundir e encantar.
Uma sala é ousada e movimentada: luzes brilhantes, correntes e couro. Outra é vermelha e suave, com coração pulsante e vestidos cintilantes de estrutura insondável.
Vivienne Westwood mostra seus valores em suas roupas enquanto desfila na London Fashion Week em 2012. (Fornecido: Gareth Cattermole / Getty Images)
Em uma enorme sala aberta, você passa por um conjunto de manequins esculturais adornados com Westwood para se deparar com uma parede de casacos Kawakubo, que se eleva acima de você.
Seja reinventando as normas da moda, desafiando o que as roupas podem ser ou simplesmente protestando abertamente contra questões como as mudanças climáticas e os direitos LGBTQIA+, o poder absoluto do seu trabalho pulsa em todos os ambientes.
Talvez você nem sempre saiba para onde seu braço deve ir, mas algo move algo em seu peito.
“É uma questão de emoção, porque é aí que tudo começa”, diz Joffe.
“Rei fica muito irritada com certas coisas que acontecem nos noticiários e que se infiltram nas coleções: afinal, o que é moda sem emoção?“
Além de criar negócios globais de enorme sucesso, Jones diz que as duas mulheres levaram a moda a um novo nível.
“O que eles fazem é criar arte e realmente estabelecem o padrão para uma alternativa, o fato de que você não precisa seguir apenas um caminho”, diz ele.
Rihanna usou um design Commes des Garçons no Met Gala 2017. (Fornecido: GNV/Sean Fennessy/Getty Images)
E Jones não tem dúvidas sobre o impacto extremo que seu trabalho continua a ter.
“Imagine se você tivesse 15 anos e visse isso e visse uma camiseta ou um par de botas e pensasse: 'ah, há tantas maneiras diferentes de você ser'”, diz ele.
“Se você quiser contar sua própria história, você pode. Roupas são expressão. Roupas são revolução.”
Westwood | Kawakubo estará em exibição na Galeria Nacional de Victoria até 19 de abril.
