Em 2026, A China está tendo um momento no imaginário da moda ocidental.
O desfile de moda masculina outono 2026 da Dior e a coleção de alta costura primavera 2026 da Valentino fizeram referência a Paul Poiret, um designer francês cujo trabalho foi fortemente influenciado pela arte e cultura asiáticas.
Na Shanghai Fashion Week, em outubro, a Adidas apresentou uma interpretação urbana da jaqueta Tang: um estilo simples que remonta à dinastia Qing e é caracterizado por uma gola mandarim e botões com nós (pankou). Inicialmente disponível apenas na China, o estilo camurça esgotou rapidamente (gerando inúmeras imitações) e recentemente tornou-se disponível na Europa.
A jaqueta Tang (muitas vezes chamada erroneamente de jaqueta “Mandarim”) se tornou um estilo de destaque da temporada, e a marca holandesa Rohe criou diversas interpretações. Brocados, bordados, franjas e fechos de sapo também tiveram grande destaque nos painéis do Pinterest, nas passarelas e nas redes sociais.
E não é só moda.
Nas redes sociais, os usuários compartilham vídeos deles mesmos adotando práticas “chinesas”, como beber água quente com gengibre e usar chinelos pela casa, e escrever “você me conheceu em uma época muito chinesa da minha vida” (uma referência a clube da luta) e “#chinesebaddie”.
Então, o que está a impulsionar esta “orientalização” cultural? Qual é a linha entre apropriação e apreciação cultural? E o que isso significa para os designers sino-australianos?
Trent Rigby, diretor de Consultoria ao Cliente de Varejo, diz que a esfera de influência mudou.
“Há alguns anos, 'made in China' não era algo que realmente se promovesse ou de que se orgulhasse, mas nos últimos anos temos visto um crescimento real nas marcas chinesas, não apenas na moda, mas no mercado em geral”, diz ele, apontando para a Huawei, a empresa chinesa de veículos eléctricos e de brinquedos Pop Mart, impulsionada pelos seus populares bonecos Labubu no ano passado.
Uma razão para isto é que a economia da China – a segunda maior do mundo em termos de PIB – está a criar um “motor de consumo de massa”, diz Rigby.
Depois, há a Geração Z, tanto na China continental como no estrangeiro, cujo crescente poder de compra está a impulsionar a procura.
“Há um patriotismo crescente entre os consumidores chineses mais jovens e um maior orgulho nas marcas locais”, diz ele, acrescentando que as redes sociais e a cultura de influenciadores da China estão a estimular a mudança.
As marcas australianas estão tomando nota.
Rigby diz que está trabalhando com varejistas que estão investindo verbas significativas em marketing para alcançar consumidores (locais e estrangeiros) na plataforma de mídia social chinesa Xiaohongshu (ou RedNote).
Outros, diz ele, estão se inspirando na moda de rua chinesa para criar seus próprios designs.
ano novo lunar
O Ano Novo Lunar tornou-se um evento chave no calendário do retalho, com as marcas a lançarem coleções temáticas e extensas campanhas de marketing para atrair clientes na China continental e no estrangeiro.
Este ano, marcas como Bonds, Prada, Marimekko e Chanel inauguraram o Ano do Cavalo.
Para a marca australiana de moda feminina Leo Lin, cujo fundador homônimo se mudou de Dalian, na China, para Sydney, na adolescência, homenagear o feriado é uma parte natural do DNA da marca.
“Chegamos bem cedo para o jogo (do Ano Novo Lunar) do ponto de vista (da moda de luxo)”, diz Laura Good, diretora de marca da marca.
“Estamos no mercado há muito tempo porque há uma grande densidade de clientes (asiáticos)… é muito importante nos estabelecermos como o destino preferido para os trajes do Ano Novo Lunar”.
A coleção cápsula de Leo Lin para o Ano da Cobra está esgotada. Este ano foi duplicado, com uma nova coleção, um conjunto de Mahjong de edição limitada e uma colaboração com o hotel Capella, fundado em Singapura, em Sydney.
Good diz que muitos dos clientes da marca são descendentes de asiáticos, para quem o artesanato e o design da marca têm um significado mais profundo.
Com os compradores chineses representando dois terços das compras no mercado de luxo australiano, faz sentido que as marcas aproveitem este importante feriado.
Mas a forma como as marcas abordam as férias é importante.
Em 2018, uma campanha de marketing da Dolce & Gabbana apresentando modelos lutando para comer macarrão e pizza com pauzinhos foi fortemente criticada por seu tom racista. As consequências da controvérsia foram enormes, pois a marca foi forçada a cancelar o seu desfile de moda em Xangai e foi retirada de vários retalhistas.
Moda e 'chique orientalista'
“O orientalismo chinês é muito complicado, mas remonta a algumas centenas de anos e foi filtrado através da imaginação ocidental sobre o que eles pensam que a China é”, diz Faith Cooper, historiadora da moda e fundadora do Asian Fashion Archive.
Das viagens de Marco Polo ao longo da Rota da Seda aos designs de Paul Poiret da década de 1920, a China tem sido uma fonte de exotismo, diz Cooper.
Nos anos 90 e início dos anos 2000, o qipao, ou cheongsam, era uma visão comum no tapete vermelho, que Cooper observa que tendia a ser versões sexualizadas de uma peça de roupa com um significado profundo para muitos chineses.
“As pessoas justificarão isso dizendo, bem, 'é moda, deveria ser fantasia', mas não, quais são as implicações dessas imagens orientalistas?” Cooper pergunta.
Na verdade, as implicações são centrais nas conversas sobre apropriação cultural: quando um grupo dominante, como o Ocidente, tira coisas de uma cultura minoritária, que historicamente sofreu opressão.
“A visibilidade económica e tecnológica da China está a desafiar esta velha ideia de modernidade centrada no Ocidente, e a moda está a reflectir isso.”
Historiadora da moda Faith Cooper
Quem se beneficia quando os elementos estéticos de uma cultura ficam na moda e quem perde? À luz da recente popularidade da cultura chinesa, alguns utilizadores online apontaram o racismo que os membros da diáspora chinesa continuam a enfrentar, tais como as críticas anti-China que muitos sofreram durante a pandemia.
“Depende da dinâmica do poder, da intenção e do contexto”, diz Cooper.
“Se você olhar para os designers europeus através de lentes orientalistas, como as da década de 1920, isso foi uma fantasia estética de usar motivos chineses como combustível decorativo sem envolver a China como um igual criativo contemporâneo.”
No ano passado, temendo uma possível proibição do TikTok, muitos usuários americanos migraram para o aplicativo de mídia social chinês RedNote, que Cooper considera a primeira vez que muitos americanos experimentaram uma cultura de mídia social não ocidental.
“Foi realmente um passo mais amplo desta ideia de um espetáculo exótico através de lentes ocidentais para uma troca entre pares.”
'Quando você sai pela porta, as pessoas te veem de forma diferente'
A designer de Melbourne, Jackie Wu, cresceu em Pequim e mudou-se para a Austrália para estudar moda na RMIT. Ela descreve sua marca, Wackie Ju, como uma “marca multidisciplinar de arte da moda”.
Sua coleção Salvador, que estreou na Australian Fashion Week em 2024 (e parte da qual será exibida no Melbourne Fashion Festival no final deste mês), foi inspirada no Yuanmingyuan de Pequim, ou Antigo Palácio de Verão. Durante a Segunda Guerra do Ópio, o palácio foi saqueado e queimado pelas forças britânicas e francesas.
Para Jackie, que cresceu visitando Yuanmingyuan, o que resta do palácio é uma bela celebração do híbrido da arquitetura chinesa e barroca.
“Historicamente, a invasão caracterizou-se por salvar civis inocentes das, entre aspas, mãos 'más' da dinastia Qing”, diz ele, observando o “complexo de salvador branco” que ainda hoje existe nas representações negativas da China nos meios de comunicação.
Embora ele diga que a crescente consciência da sua cultura é bonita de se testemunhar, ela também é complexa, devido à história colonial da China e às fantasias imperiais.
Sua coleção Salvador foi a primeira vez que ela fez referência explícita à sua herança em seu trabalho, algo que muitas vezes se espera que os designers chineses façam no Ocidente.
“No início da minha carreira, tive algumas oportunidades de ser reconhecida apenas como pessoa trans ou chinesa”, diz ela.
“Você é apenas você, faz o que faz e vive autenticamente. Mas quando você sai pela porta, as pessoas o veem como diferente, e essa é a separação.”
'Se eu pudesse tornar isso tangível, eu poderia entender'
A designer de Sydney, Xixi Wu, mudou-se para a Austrália quando tinha cinco anos.
“Ao crescer, sempre me senti presa entre culturas – não exatamente australiana, mas também não exatamente chinesa… essa sensação de estar no meio moldou a forma como eu entendia a identidade desde tenra idade”, diz ela.
Estudando têxteis na Universidade de Tecnologia, Xixi inicialmente evitou referir-se à sua herança.
“Evitei referências têxteis ou cores (como quilting, patchwork, golas mandarim, o uso do vermelho) que vejo e identifico como chinesas porque me lembravam da minha educação. Senti uma pressão para rejeitá-las por causa das conotações negativas que associei a elas, como 'antiquado' e 'atrasado'.”
Suas peças contemporâneas de pronto-a-vestir combinam silhuetas e técnicas chinesas com ocidentais.
“Na cultura chinesa, as roupas são mais planas e modestas. Servem para esconder o corpo, enquanto na cultura ocidental é mais uma questão de individualidade… então é sobre como brincar com essas ideias, talvez uma jaqueta, mas com fendas mais altas, ou talvez mais curtas”, diz ela.
Os seus designs, vendidos sob a marca homónima Xi Wu Studio, personificam esta reconciliação entre o Oriente e o Ocidente.
“O Xi Wu Studio começou como uma forma de dar sentido à minha identidade bicultural”, diz ele. “O design era o método de negociação interna onde, se você pudesse torná-lo tangível, você poderia entendê-lo.”
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