“Sr. Rossellini, vi seus filmes e gostei muito deles”, escreveu Ingrid Bergman em uma famosa carta ao diretor italiano Roberto Rossellini em 1948, “se você precisa de uma atriz sueca que fale inglês muito bem (…) estou pronta para trabalhar para você”, continuou a estrela Casablanca. Desta correspondência, alguns anos depois, nasceu Stromboli, um dos principais filmes do neorrealismo italiano, em que Bergman caminha pela ilha Eólia em vestidos e capas de seda ou lenços estampados. Uma estética que, juntamente com todo o imaginário neorrealista de meados do século, foi reinterpretada no último desfile de cruzeiros da Max Mara.
Chamada Venere Vesuviana e apresentada em julho em Regia di Caserta (a uma hora de carro de Nápoles), a coleção combinava a grandiosidade do cenário com a meticulosa abordagem de design de Ian Griffiths, o diretor criativo da empresa. “A inspiração está nas origens da italianidade”, explicou Griffiths após o desfile no Scalone d'Onore, a escadaria principal do palácio. “Ao comemorarmos nosso 75º aniversário, procurei lembranças de 1951 e do período pós-guerra, quando a Itália se recuperou e se tornou um grande ator econômico. No entanto, em termos de moda e de como a moda italiana se desenvolveu como fenômeno cultural, não havia estilistas famosos como os que existiam em Paris. A moda italiana era dominada pelas mulheres que a usavam, e o melhor lugar para encontrá-la é nos filmes da época. Olhei para Silvana Mangano ou Sophia Loren, dois exemplos de mulheres com coragem, determinação, estilo, sensualidade e volúpia.”
Em 2026, a Max Mara celebra os seus primeiros três quartos de século, posicionando-se como a personificação do know-how italiano. Quando o jovem Achille Maramotti percebeu, na década de 1950, que havia uma lacuna entre a fantasia da alta costura parisiense e a vida cotidiana das mulheres, poucos poderiam imaginar que seu projeto teria um futuro tão longo. Desde então, a empresa que fundou conseguiu traduzir ideias em roupas que as próprias mulheres confeccionavam, aliando moda e tecnologia e, por sua vez, moldando o que hoje se entende como estilo italiano.
“Gosto de pensar que o que define a moda italiana está justamente nesse saber fazer, ou seja, em fazer produtos com amor. Também na leveza na hora de vestir, em ter coisas que vão durar muito e passar a fazer parte do guarda-roupa e, portanto, um pouco de você”, foi como definiu Maria Giulia Prezioso Maramotti, integrante do conselho de administração do grupo e uma das netas do fundador, pouco antes do desfile.
A empresa é uma das poucas grandes marcas que permanece nas mãos da família fundadora, o que significa liberdade de movimento, com um roteiro que não precisa satisfazer os mercados e os acionistas. O carácter familiar da casa faz-se sentir mesmo em eventos de grande dimensão como o de Caserta, que foi precedido no dia anterior por um jantar no porto de Nápoles, no qual Gwyneth Paltrow e Alexa Chung acabaram por dançar tarantelas e agitar guardanapos.
“Esta cidade inspira-me porque é mais italiana do que qualquer outra cidade”, observou Griffiths, “da mesma forma que se pode comprar 110% de sumo de laranja, Nápoles é 110% concentrada em Itália. Apesar de toda a sua excentricidade e loucura, é uma cidade bonita, um lugar maravilhoso”. Cena de fita como milionário Nápoles (Eduardo De Filippo, 1950), L’Orto di Napoli (Vittorio De Sica, 1954) ou arroz amarelo (Giuseppe De Santis, 1949), em que a energia dos personagens principais é outra fonte de inspiração para Griffiths: “The Cruise Parade é especial porque, como marca, nos permite contar melhor a nossa história a partir de uma determinada cidade”. Neste caso, a combinação do estilo italiano e da energia napolitana do Palácio de Caserta, construído no século XVIII por ordem do rei Carlos III de Espanha.
União de duas sagas italianas
A Max Mara começou a viajar pelo mundo para apresentar as suas coleções de cruzeiros em 2018. Desde então, os desfiles da empresa têm sido realizados na sua sede em Reggio Emilia, no Neues Museum de Berlim, na Câmara Municipal de Estocolmo e no Palácio Ducal de Veneza. Nesta temporada, uma viagem a Partenope permitiu-lhes explorar uma colaboração com a centenária tie house E. Marinella. “Felizmente, o rótulo feito na Itália “Ainda tem uma potência enorme”, explicou Alessandro Marinella, quarta geração da marca, na manhã do evento. “Isso sugere a história única do artesanato que o país tem, o know-how que as pessoas passam de geração em geração. Isso nos torna únicos”.
Ao mesmo tempo, Marinella abriu seu enorme arquivo, no qual estão preservadas amostras quase desde o ano de sua fundação, em 1914. “Max Mara se interessou pelos modelos de 1951, ano de sua criação, e destes escolheu quatro, que serviram de amostra para as diversas estampas incluídas na coleção”, acrescentou Maurizio Marinella, pai de Alessandro e terceira geração da empresa. Segundo a mais jovem Marinell, o desafio de liderar uma empresa familiar de moda é enorme: “É preciso evoluir constantemente e ao mesmo tempo permanecer fiel à sua própria história”. Um mistério cuja solução é conhecida por ambas as sagas familiares, como confirmaram à noite em Caserta.
