Em 1929, um ano após a estreia, a estilista francesa Coco Chanel criou novos figurinos para o balé. Apolo Musageteo último triunfo da trupe de teatro Les Ballets Russes de Sergei Diaghilev. Mas o vestiário ApoloComo a obra é conhecida hoje, não foi a primeira vez que Chanel participou da vanguarda artística que a empresa representava, ou da vanguarda em geral. Embora a herança do estilista esteja associada ao uniforme burguês ideal, o classicismo extremo do terno de duas peças da tweed Nem sempre foi assim quando, no final dos anos cinquenta, era uma das poucas peças de alta costura que permitia à mulher levantar os braços.
Diaghilev, porém, permitiu que Chanel mergulhasse na experimentação sem restrições, completamente livre das restrições da sociedade francesa, vestindo-se primeiro Trem azul em 1924, um ballet moderno inspirado no Mediterranee Express, um comboio de luxo pintado de azul que ligava Calais à Riviera Francesa, para o qual o estilista criou fatos de banho numa época em que o banho de sol ainda não era um passatempo comum. ApoloNo entanto, foi inspirado na cultura grega. E embora aderindo às restrições neoclássicas, os vestidos de estilo helênico tinham um único eixo de inovação: em vez de cintos, a Chanel usava gravatas Charvet.
Quase um século depois, na sua estreia como diretor criativo da marca, Mathieu Blazy revelou o novo Chanel, com Charvet encarnando a camisa branca perfeita fotografada por David Bailey. Um link adequado não apenas para Apolo e por causa da afinidade histórica de Coco Chanel com a moda masculina em seu guarda-roupa pessoal e de seu amante Boy Capel, e porque Charvet, que ocupou muitas instalações desde a sua fundação em 1838, é uma casa que teve que se adaptar continuamente a mundos cada vez mais irreconhecíveis para oferecer o mesmo padrão de qualidade de quase duzentos anos atrás. Isto mostra que esta não é apenas uma das casas mais antigas da história, mas também um símbolo de um mundo que já não existe.
De todos os estabelecimentos da Place Vendôme, que incluem joalherias como a Cartier, relojoarias como a Jaeger-LeCoultre e o Hotel Ritz de Paris, o mais antigo é o Charvet, no número 28. É também o único no mundo, por isso mantém um padrão de exclusividade em relação aos seus vizinhos: o fato de as joias não serem vendidas na Charvet não significa que os tesouros não sejam vendidos, mas só há um lugar onde você pode comprá-los. Sim, a partir de 400 euros por uma camisa simples já costurada.
Esse padrão de exclusividade é semelhante àquele com o qual Christophle Charvet se tornou o primeiro mestre fabricante de camisas em Paris em 1838. As guildas tiveram que criar um termo camisa porque a sua profissão simplesmente não existia antes do seu primeiro estabelecimento na rue Richelieu: as camisas masculinas eram costuradas em particular por especialistas com tecidos fornecidos pelo cliente. Não o contrário. Charvet, como uma oficina de alta costura, tirava medidas, sugeria tecidos e as roupas eram confeccionadas no local. casa.
Seu pai, Jean-Pierre Charvet, foi o mestre do guarda-roupa de Napoleão Bonaparte, e essa atenção aos detalhes e preocupação com a qualidade é o que a casa fundada por seu filho continua até hoje. Apenas um ano depois, em 1839, começaram a aparecer em Paris imitadores de sua obra, mas ninguém conseguiu e nunca conseguiu imitá-lo. A atual Charvet, dirigida pelos irmãos Anne-Marie e Jean-Claude Colban, oferece mais de 6.000 tecidos diferentes tecidos na Suíça, Itália e Inglaterra, bem como 500 tons diferentes de branco, atendendo à demanda de uma complexa rede de fornecedores de fibras do Egito ao Panamá e às Antilhas. Mas a experiência de Charvet, claro, vai além da sua estrutura.
Assim que um cliente entra na loja parisiense de seis andares, onde é saudado por uma variedade caleidoscópica de milhares de tecidos e estampas brilhantes, ele decide se quer uma camisa já feita com esse tecido. roupas prontasum dos meia medidafeito sob medida com base em um modelo existente, ou grande medidafeito inteiramente do zero. Depois são tiradas as medidas, você escolhe o tecido e o vendedor ajuda a escolher o estilo da gola e dos punhos. Depois de tudo decidido, cada camisa é feita à mão na própria fábrica da Charvet, nos arredores de Paris, onde uma pessoa trabalha do início ao fim. Este processo, quase idêntico ao original, transforma Charvet de uma casa de moda em uma instituição de tradição.
“O nosso ponto de vista não é o de um estilista ou diretor criativo, mas o de uma casa que se esforça para surpreender e manter a confiança dos nossos clientes”, explicaram recentemente os Colbans à publicação. Negócio de moda. “Não temos catálogo. Somos filatelistas, colecionadores. Compramos, atualizamos, respondemos a pedidos que chegam de todo o lado. Temos sorte de ter clientes exigentes. Alguns compram gravatas que não usam, outros encomendam dezenas de camisas azuis, tudo igual.”
Esses clientes incluíam nomes como Charles Baudelaire, Catherine Deneuve, Winston Churchill, Gary Cooper, Eduardo VII e VIII, Jane Birkin, o Marajá de Patiala, Marcel Proust, Richard Avedon e Sofia Coppola, que usaram camisas Charvet como uniforme durante as filmagens de seus filmes. Ou, claro, Boy Capel. Foi graças a ele que Mathieu Blasi, de mãos dadas com Charvet, criou três camisas para o desfile primavera 2026, e por isso representam o símbolo principal dentro e fora da coleção. Quer sejam gravatas amarradas à túnica de uma bailarina em 1929 ou numa passarela em 2025, Charvet é a prova de que, no meio de uma crise na indústria da moda, o luxo pode ser muito mais do que apenas um termo. Também poderiam ser 200 anos contínuos de qualidade.
