Já prisioneiro de guerra, Gastón Huet pensou no vinho. O francês foi capturado pelas forças alemãs em Calais em 1940 e mantido num campo de prisioneiros de guerra durante cinco longos anos.
Durante esse período, o enólogo contrabandeava vinhos de toda a França para o interior, onde organizava degustações clandestinas para os seus companheiros de prisão. Ele salvou a sanidade de todos, mas especialmente a de Huet.
Finalmente, o campo foi liberado e Huet teve que voltar a pé para seu vinhedo negligenciado e negligenciado em Vouvray. Mais tarde, ele se tornaria prefeito daquela cidade. E desenvolveria, ao longo de 55 pacientes-ano, um dos principais rótulos de vinho da França.
Pode-se presumir que o próprio Gaston participou da escultura da rocha para formar o que hoje é a grande adega do Domaine Huet, onde estou com uma taça de seus melhores trabalhos ao meu lado. Esta rede de túneis e cavernas foi criada à moda antiga, com martelo e cinzel e com cuidado meticuloso, tal como se faz o vinho.
Domaine Huet é verdadeiramente um caso atípico, um produtor famoso numa região que escapou em grande parte à atenção do mundo. Este é o Vale do Loire, uma área do centro da França conhecida por seus castelos e idílio ribeirinho, antigo retiro de verão da realeza francesa e da nobreza parisiense.
No entanto, não é conhecido pela qualidade do seu vinho, certamente não da mesma forma que regiões icónicas como a Borgonha e Bordéus, onde apenas uma colocação num rótulo já custará caro. Nomes como Domaine Vincent Careme e Patrick Baudouin não saem da boca como Chateau Margaux ou Domaine de la Romanée-Conti.
Mas para mim é uma ótima notícia, porque provavelmente não seria convidado para uma degustação exclusiva na caverna Margaux, mas estou aqui, no Domaine Huet.
Sarah Hwang está servindo o vinho hoje. Ela é americana e coproprietária do domínio, então esta é uma degustação séria. Ele trabalha na sala, ou melhor, na caverna, apresentando os vinhos, todos chenin blancs, do seco ao meio doce e doce, conversando com os bebedores e deixando tranquilamente o produto fazer a maior parte do trabalho.
Estes vinhos são incríveis, a herança de Gastón Huet num copo. O equilíbrio, a complexidade, a mineralidade, a fruta. Você pode ver como eles alcançaram o status de ícone. E entender-se-á que deveríamos falar mais sobre o Loire.
Esta região vinícola francesa é um sucesso inesperado, um herói improvável. O Vale do Loire é menos conhecido do que muitos dos seus vizinhos franceses, espanhóis e italianos, mas também é mais barato, mais acessível e a sua cena gastronómica e vinícola acrescenta uma profundidade perfeita à experiência de visitar uma zona histórica tão bonita.
É também uma região extensa, um longo e tortuoso dedo de margens e solo rico em minerais que segue o curso do rio Loire, passando por cidades como Tours, Angers e Nantes, mas também por cidades mais pequenas e encantadoras como Saumur, Sancerre, Chinon e Azay-le-Rideau.
O vinho aqui é feito de variedades de uvas que não são tão apreciadas como Chardonnay e Cabernet Sauvignon, embora mereçam respeito: uma gota local do Loire provavelmente será Chenin Blanc ou Cabernet Franc, embora haja Gamay e o conhecido Sauvignon Blanc de Sancerre. Alguns desses vinhos alcançam preços altíssimos, embora muitos, senão a maioria, sejam incrivelmente acessíveis pela qualidade.
Minha viagem com vinho e jantar no Vale do Loire começa em Angers, uma cidade que é um microcosmo da França moderna, uma mistura da história francesa clássica e da agitação de estudantes e imigrantes que agora colorem Angers.
Esta cidade é a capital de Anjou, uma sub-região vitivinícola do Vale do Loire conhecida pelo seu chenin blanc. Um truque para iniciantes aqui é perceber que você nunca verá as palavras “Vale do Loire” no rótulo de um vinho: em vez disso, verá a sub-região mais específica e descritiva, como Anjou, Saumur, Chinon, Vouvray e Sancerre. Cada um tem um caráter distinto e variedades de uvas clássicas.
Se quiser beber local em Angers, procure Anjou, e faça-o num bar de vinhos como o Barco Vino, localizado no telhado de uma barcaça atracada às margens do rio Maine. Ou ligue para o restaurante Le Mail, um restaurante elegante mas descontraído com excelente comida local e uma impressionante adega de vinhos Anjou, especialmente algumas seleções do produtor cult Patrick Baudouin que você dificilmente encontrará em qualquer outro lugar.
Porém, a partir de Angers você também pode evitar o intermediário e visitar as vinícolas locais para degustar diretamente do produtor e fabricante.
Perto da aldeia de Savennieres, Loic Mahe é um produtor lendário que utiliza ânforas de argila e ovos de arenito para realçar a mineralidade do chenin blanc. Enquanto isso, ao sul de Angers, Domaine de Haute Perche oferece uma vinícola descontraída onde os visitantes podem escolher chenin blancs e Gamays até não aguentarem mais.
De Angers continuo ao longo das margens do Loire para leste, rio acima, em direção ao coração da região vinícola. Saumur é uma bela cidade ribeirinha com um castelo justificadamente famoso. Um pouco mais a leste, Abbaye Royale de Fontevraud é um amplo complexo monástico do século XII que apresenta uma variedade de estilos arquitetônicos históricos, sem mencionar o túmulo do rei Ricardo Coração de Leão.
Se você viajar alguns minutos mais para o leste, chegará a Chinon, uma cidade de apenas 8.000 habitantes e, ainda assim, com uma rica história com alguns dos nomes mais famosos da Europa.
Se você explorar as ruas pavimentadas daqui, seguirá os passos de Joana D'Arc: em Chinon, a jovem de 17 anos conheceu o futuro rei Carlos VII da França para reconhecê-lo como o legítimo herdeiro do trono, um encontro que daria início aos acontecimentos que poriam fim à Guerra dos Cem Anos.
O rei Henrique II da Inglaterra já realizou sua corte em Chinon. O rei Luís XII da França passou algum tempo aqui. O castelo foi residência real até ao século XVI.
Agora, porém, há vinho. E comida. Ao contrário de grande parte do Loire, esta é uma região predominantemente de vinho tinto, Cabernet Francs combina bem com os excelentes filés de L'Ardoise ou o filé de boeuf de Les Annees 30.
Mas depois continuamos, passando pela cidade de Tours, com os seus bares ribeirinhos lotados de cariocas aproveitando as longas noites de verão, e chegando a Vouvray, a joia da coroa do Vale do Loire. Esta é a casa do Domaine Bredif e do Domaine Vincent Careme, lendas entre os amantes do chenin blanc, mas ainda assim acessíveis e acessíveis para quem está começando a mergulhar nele.
Aqui também está localizado o Domaine Huet, fundado há quase 100 anos por Gaston Huet e seu pai, agora nas mãos da família Hwang.
Não parece grande coisa visto de frente: apenas um edifício modesto nos arredores da cidade, sem dar nenhuma indicação de que por baixo existe um labirinto de túneis e cavernas escavados à mão, onde milhares de garrafas de vinho espumante ainda são envelhecidas em prateleiras de madeira e “crivadas” ou viradas à mão, e onde alguns dos melhores chenin blancs semidoces e doces do mundo descansam tranquilamente até serem lançados no mundo; produto da obsessão.
OS DETALHES
Ficar
O Vale do Loire oferece inúmeras oportunidades de estadia em locais históricos e bonitos. Em Angers, o Chateau des Forges (lechateaudesforges.fr) é uma mansão do século XIX com quartos a partir de US$ 180 por noite. Em Saumur, o Hotel Anne d'Anjou (hotel-anneanjou.com) está localizado em uma mansão do século XVIII, a partir de US$ 176 por noite. E nos arredores de Tours, o Chateau d'Artigny é luxuoso, mas acessível, a partir de US$ 269 por noite (chateauartigny.com).
comer + beber
Domaine Huet oferece vários “dias abertos” todos os anos, durante os quais os visitantes podem visitar a propriedade e as suas caves e provar colheitas recentes. Outras vezes, há uma loja na adega aberta no local. Consulte domínioehuet.com. Domaine de Haute Perche oferece uma variedade de visitas guiadas e degustações de segunda a sábado; veja domínioehauteperche.com. Para obter mais informações sobre restaurantes, vinícolas e muito mais no Vale do Loire, visite france.fr
O escritor viajou como convidado da InterLoire. Ver vinsdeloire.fr
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Ben Groundwater é um escritor de viagens, colunista, locutor, autor e guia turístico ocasional baseado em Sydney, com mais de 25 anos de experiência em mídia e uma vida inteira de experiência viajando pelo mundo. Ele é especialista em comida e vinho (ele escreve sobre eles e também os consome) e a qualquer momento Ben provavelmente está pensando em ramen em Tóquio, pintxos em San Sebastian ou carbonara em Roma. Siga-o no Instagram @bengroundwaterConecte-se por e-mail.
