Numa linha ferroviária no extremo oeste da Bósnia e Herzegovina, os sinais de alerta são assustadores. À medida que pedalamos em direcção à antiga cidade ferroviária de Ravno, cartazes vermelho-sangue pendem das árvores acima de uma das maiores planícies cársticas da Europa, com caveiras e ossos cruzados alertando para a presença de minas terrestres. Esta não é uma trilha que deixarei para exploração aleatória.
A Rota Cyrus, de 157 quilômetros, que vai da cidade-ponte de Mostar, na Bósnia, até Dubrovnik, na costa adriática da Croácia, é a primeira rota ferroviária da Bósnia e segue o curso de uma ferrovia austro-húngara que conectou Dubrovnik à Áustria durante grande parte do século XX.
De certa forma, é uma ferrovia atípica, seguindo estradas em vez de trilhas exclusivas. Durante algum tempo, serpenteia por caminhos próximos à ferrovia e, posteriormente, por caminhos traçados na plataforma ferroviária. Apesar disso, vemos mais motos do que carros nos meus dois dias de estrada.
A trilha também traz mais lembranças da história moderna da Bósnia do que meras histórias de trens. As estações ferroviárias e cidades bombardeadas – um legado do conflito dos Balcãs do início da década de 1990 – persistem como cicatrizes na paisagem, tal como estes sinais de minas terrestres perto de Ravno.
Mas por trás de tudo isso há uma grande beleza, desde sistemas de cavernas até curiosas cachoeiras.
Da Escadaria Espanhola de Mostar, rodeada de ruínas de guerra, o Trilho do Ciro começa estranhamente numa estrada, embora durante quatro quilómetros eu viaje por estradas tranquilas, passando por vinhas com montanhas de calcário que se erguem à minha volta.
Embora a trilha siga o curso do rio Neretva (a hidrovia sobre a qual saltam as pontes de Mostar), demora um pouco para sair de Mostar antes que o rio apareça. Quando se materializa, fá-lo de forma espetacular, espalhando-se por saliências de rocha negra até um canal profundo conhecido como Canales de Buna, formando uma cadeia de dezenas de pequenas cachoeiras.
Nos primeiros 40 quilômetros, quase não há ondulação no declive da trilha (um milagre de design nesta paisagem montanhosa), mesmo quando ela se dirige para um desfiladeiro cada vez mais estreito logo além dos canais. Abaixo das falésias rochosas do desfiladeiro, uma tartaruga atravessa o caminho à nossa frente e cada galho de árvore parece estar coberto de borboletas.
Saindo de Capljina, praticamente a última paragem do percurso de cafés e supermercados (embora ainda faltem cerca de 120 quilómetros), este percurso ferroviário chega finalmente aos carris. Através de pontes de ferro frágeis, incluindo uma projetada por Gustave Eiffel, o Ciro vira para uma estrada de cascalho. Excepcionalmente para rotas ferroviárias, faz uma subida longa e sinuosa até as colinas acima dos pântanos que cercam o grande lago Svitavsko, cheio de pássaros.
Nesta estrada esburacada, 10 túneis cortam as colinas calcárias. A forte luz do sol se transforma em escuridão dentro de cada túnel, e os morcegos, perturbados em seus abrigos nos túneis, pairam perto dos meus ouvidos como pequenos aviões de combate.
À medida que o trilho desce em direção à planície cárstica de Popolo, as ruínas de postos e guaritas passam rapidamente e, a certa altura, passamos por uma aldeia inteira destruída pela guerra, com as suas paredes e chaminés erguendo-se da vegetação rasteira como lápides.
Uma estação, no entanto, saiu do seu desespero e é para lá que nos dirigimos. Em Ravno, a antiga estação ferroviária foi convertida no boutique hotel Stanica Ravno de quatro quartos, com restaurante e bar de vinhos. A maioria dos hóspedes são ciclistas, e minha coisa favorita são os cubos de gelo que o gerente coloca em nossas garrafas de água na manhã seguinte, enquanto pedalamos para outro dia quente na Bósnia.
Na aldeia de Hum a estrada bifurca-se e continua em frente até ao antigo terminal ferroviário de Trebinje ou vira à direita em direcção a Dubrovnik. Como a maioria, fazemos a curva final, subindo pelas montanhas no caminho magicamente suave dos trilhos do trem e passando pelas ruínas das estações de trem que agora parecem ter sido tomadas pelo gado.
O Mar Adriático aparece pela primeira vez quando os nossos passaportes são carimbados na fronteira no topo da colina, entrando na Croácia e despencando em direção à costa. Atravessando a autoestrada, outra estrada vazia leva-nos em direção ao nosso objetivo, as falésias da Dalmácia caem abaixo de nós e a mancha laranja do telhado de Dubrovnik convida-nos a nadar no Adriático. Foi uma viagem através de uma terra marcada pela batalha, mas de alguma forma ainda mais rica.
OS DETALHES
DIRIGIR
A Herzegovina Bike em Mostar pode organizar o aluguel de bicicletas de montanha e elétricas. Siga o link “Sobre Herzegovina” em herzegovinabike.ba, que também traz muitas informações sobre a Trilha do Ciro.
FICAR
O hotel boutique Stanica Ravno tem quartos a partir de € 85 (US$ 150) por noite. Veja stanica-ravno.com
VOAR
A Qatar Airways voa para Mostar de Melbourne e Sydney, via Doha, Munique e Zagreb. Veja qatarairways.com
O escritor viajou sozinho. Veja ciro-trail.com
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Andrew Bain é um escritor e autor que mora em Hobart e escreve sobre viagens e aventuras há mais de 25 anos e se sente mais à vontade em locais remotos e ao ar livre.
