Com o talento fundamental de Fred's e Ester na cozinha, South End é o tipo de lugar onde você quer pedir uma segunda garrafa e todas as sobremesas.
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Apesar de toda a atenção que os restaurantes Newtown e Enmore receberam nos últimos anos, a parte sul da King Street foi em grande parte deixada de fora da ação. A Australia Street abriga a Westwood Pizza e quatro restaurantes da equipe Continental Deli; A Enmore Road se tornou o ponto de encontro de pequenos bares de Sydney; Perto do Marlborough Hotel, o Ante e o Café Paci são dois dos locais mais exclusivos para saborear comida, vinho e saquê do país.
Porém, no final da King Street em St Peters (e digo isso com muito amor pelo Fiji Market e pelo Ladda's Thai) há muito tempo não há muitos lugares onde você queira pedir o prato de queijos, todas as sobremesas e uma segunda garrafa. O MoshPit é uma brecha para a música local e para sair com caras que se parecem com o Hoggle de Labirintoe o Botany View é excelente no jazz ao vivo, mas certamente também há um mercado para pratos europeus sazonais executados com bela técnica. Sim, diz a equipe por trás do South End, existe.
Os cozinheiros principais são Hussein Sarhan, que já administrou a cozinha da fazenda do Fred's em Paddington, e Alex Tong, ex-subchefe do Chippendale's Ester. Eles abriram o South End em outubro com a arma da hospitalidade Paul Guiney, um dos coletores de migalhas mais rápidos do oeste. As toalhas de mesa são passadas e os talheres com bordas douradas, e a equipe bem-humorada mantém o ambiente descontraído. (Observe também a trilha sonora do ska jamaicano e o jarro de carpa soprado à mão com olhos arregalados do artista de vidro italiano Massimo Lunardon.)
O espaço, todo em madeira verde floresta, branco aveia e chocolate Dairy Milk, pode lembrá-lo da sala de jantar do Stanmore's Three-Hat Sixpenny – ou seja, muito atraente e muito australiano. Se as paredes pudessem falar, soariam como Richard Roxburgh.
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O menu à la carte do South End é tão equilibrado quanto atraente em geral. No final da primavera, houve uma sopa fria de amêndoa, melão e pepino com alho branco, suave como vidro do mar, preparada para aquelas tardes úmidas e cinzentas que compõem grande parte do clima de Sydney hoje. Um rosti de batata é denso e crocante, coberto com coalhada da Goldstreet Dairy de Marrickville e ervilhas extremamente frescas. Os dedos de abobrinha são fritos na massa mais leve.
As saladas do Sarhan foram destaque no Fred's e aqui também chamam a atenção. Em novembro, o feijão verde foi misturado com batata nova, rúcula verdadeira e um vital pesto alla Trapanese; Há duas semanas, no dia mais quente do verão, os convidados se refrescaram com tomates da Living Earth Farm in Young, manjericão roxo e pêssegos brancos maduros e exigentes. Enquanto isso, em uma visita saboreei mexilhões de primeira qualidade em caldo de alho-poró, pastis e creme fresco, e em outra fregola, erva-doce e açafrão.
“South End Café”, o antigo inquilino do local, ainda está pintado no toldo do restaurante, e eu me pergunto quantas pessoas param no bar e pedem um café com leite gelado depois de acariciar os sofás das lojas de antiguidades próximas. No entanto, Guiney mantém alguns bancos livres para os hóspedes, e o rosti é um belo lanche que pode ser combinado com um martini gelado ou algo atencioso, duro e branco da carta de vinhos de pequenos produtores. Uma entrada mais longa pode incluir alcatra de cordeiro criada a pasto dos Pirenéus, marinada em alecrim e tomilho e torrada até obter uma cor rosa profunda e consistente.
Para os peixes, poderia haver olho azul e pipis capturados na natureza em um caldo bouillabaisse que leva três dias para ser preparado e faria um pescador de Marselha chorar lágrimas e alegria de Pernod. Poderia haver filé de hapuka habilmente grelhado com manteiga de manjericão em um radiante ragu tradicional de abóbora e abobrinha. Um mil-folhas de maracujá mostra um trabalho habilidoso de pastelaria, mas se você pedir apenas uma sobremesa, faça a etérea torta de chocolate dobrada em sabayon “à la Bernard Pacaud”, o mestre da alta cozinha por trás do restaurante parisiense L'Ambroisie.
Este é um restaurante para quem se preocupa mais com a cozinha sazonal e inspirada do que com as tendências. É um lugar para nos lembrar qual deve ser o sabor de um tomate, um pêssego ou um filé mignon alimentado com capim. É um lugar para pedir uma segunda garrafa e também perguntar sobre a lista de amaro. Além disso, você pode comprar tomatillos no Mercado de Fiji depois do almoço. Todos a bordo para a estação St Peters.
A verdade
Atmosfera: Espaço íntimo administrado por pessoas que se preocupam profundamente com a hospitalidade.
Pratos favoritos: Quarto de cordeiro branco dos Pirenéus com feijão romano refogado e tapenade de azeitona (US$ 54); batata rosti (US$ 12 cada); filé de peixe selvagem assado com ragu de abóbora e abobrinha (US$ 56); Bolo de chocolate Bernard Pacaud (US$ 25)
Bebidas: Pequena e espetacular oferta de coquetéis clássicos; Carta de vinhos liderada por produtores independentes com bebidas excepcionais da Austrália e da Europa.
Custo: Cerca de US$ 220 para dois, sem bebidas.
As avaliações do Good Food são reservadas anonimamente e pagas de forma independente. Um restaurante não pode pagar por uma avaliação ou inclusão no Bom guia gastronômico.
Esta resenha foi publicada originalmente em bom fim de semana revista
